Den 4. september 2025 var en særdeles trist dag for både Italien og den globale modebranche. Italien havde mistet en af sine mest ikoniske sønner, og modeverdenen havde mistet et designgeni i sine rækker. Det var dagen, hvor Giorgio Armani døde i Milano, den by, han i årtier havde gjort til sit hjem og til centrum for sit modeimperium.

Armani var enestående og indledte modetrends, der har holdt sig indtil i dag, og han var altid tro mod sin designæstetik. Hans arbejde og brand overskred kontinenter, årtier og stilarter og sikrede hans arv som en af modebranchens fremtrædende ikoner.

Dette er Tierooms hyldest til il maestro, Giorgio Armani.

Giorgio Armanis tidlige år

Giorgio Armani blev født den 11. juli 1934 i byen Piacenza, der ligger i regionen Emilia-Romagna i det nordlige Italien. Armanis familie tilhørte middelklassen, da hans far var skibsfører. Livet i et førkrigs-Italien styret af den fascistiske diktator Benito Mussolini blev kun hårdere for mange italienere, da 2. verdenskrig brød ud. Han fortalte i et Harper's Bazaar-interview fra 2017 om, hvordan ”der ikke var penge og intet at spise.”

Den afgørende indflydelse i Armanis ungdom var det store lærred. Med hans egne ord: »Biografen i Milano var et tilflugtssted – et drømmepalads – og filmstjernerne virkede så glamourøse. Jeg forelskede mig i Hollywood-stjernernes idealiserede skønhed.« Det var netop denne glamour og sofistikering, der kom til at præge hele Armanis karriere.

Armani havde egentlig tænkt sig at blive læge, men han droppede medicinstudiet ved Milanos Universitet for at forfølge sin sande passion – mode. Han lærte faget ved først at arbejde som udstillingsdekoratør og derefter som indkøber for stormagasinet La Rinascente i Milano fra 1957 til 1964. Derefter fulgte hans første skridt mod at blive modedesigner, som begyndte med en læreplads inden for herretøj i den berømte italienske designer Nino Cerrutis atelier. Det gav ham også mulighed for at opnå uvurderlig erfaring inden for modens markedsføringsside.

Fremkomsten af Giorgio som designer

Det var først den 24. juli 1975, at Armani endelig lancerede sit eget modehus, Giorgio Armani S.p.A. Han gjorde det med hjælp fra sin ven og forretningspartner, Sergio Galeotti. Giorgio følte, at han endelig var klar til at lancere sine egne couture-linjer, da han på det tidspunkt allerede var 38 år gammel. Det var en ret høj alder for nogen at starte sit eget modebrand, når man tænker på, hvor mange designere der i dag starter deres egne modehuse, mens de stadig er i begyndelsen af 20'erne.

Hans første kollektion var en herretøjskollektion, der debuterede i 1975. Et år senere lancerede han en damekollektion, der fik positive anmeldelser. Modekritikere og Milanos fashionable kreds blev betaget af hans rene og enkle linjer, naturlige pasform og subtile, endda afdæmpede farvepalet. Dette blev betragtet som næsten revolutionerende modevalg i midten af 1970'erne. Han forklarede senere til Women’s Wear Daily (WWD), at: “Min vision var klar: Jeg troede på at fjerne det kunstige ved tøj. Jeg troede på neutrale farver.”

American Gigolo og Armani-looket

Armanis indtog på det så vigtige amerikanske marked tog slet ikke så lang tid. Den første skuespillerinde, der bar et af hans outfits, var Diane Keaton, da hun bar en dobbeltradet jakke med en lang, lagdelt stribet nederdel ved Oscar-uddelingen i 1978.

Keatons signaturlook, som allerede var blevet den førende trend inden for damemode den sæson, fik endnu mere opmærksomhed, da hun den aften vandt en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin legendariske præstation i Woody Allens komedie, Annie Hall, som selv vandt prisen for bedste film det år. Stjernerne stod bestemt gunstigt for Armani.

Det virkelige vendepunkt for Armani kom dog, da hans herretøj blev vist i filmen fra 1980, American Gigolo. Filmen viste de overdrivelser, der kom til at definere 1980'erne. De californiske palæer, luksusbilerne, den synth-tunge filmmusik af en anden italiener ved navn Giorgio (Moroder) og hit-titelsangen ›Call Me‹ af Blondie smeltede sammen i en perfekt storm, der fangede tidens ånd. Men det var de jakkesæt og outfits, som Richard Gere bar, da han var på sit mest sexede og smukke, der virkelig satte tonen for filmen. Og det hele var Armani.

Geres tøj i filmen bestod for det meste af afslappede jakkesæt i gyldne og mosgrønne nuancer, der blev båret med stramme skjorter og ofte bukser i chokoladebrun eller en anden farve end blazeren. Armanis brug af hør gjorde tøjet mere afslappet og skabte en afslappet silhuet, der var sensuel og alligevel maskulin. Armani-looket var synonymt med Geres gigolo-karakter. Som Paul Schrader, filmens instruktør, senere sagde til GQ-magasinet: »For mig var tøjet og karakteren det samme.«

1980'erne og 1990'erne, Armani-æraen

Det var Hollywood gennem 1980'erne og ind i 1990'erne, der yderligere etablerede Armani som navnet, der var synonymt med det bedste inden for italiensk mode. Armani designede en stor del af garderoben til den populære tv-serie Miami Vice, der blev sendt fra 1984 til 1989 og gjorde Don Johnson til en international stjerne, i høj grad takket være hans fantastiske tøj. Armani klædte Johnsons karakter, Sonny Crockett, i ustrukturerede blazere i hør og ofte i lyse pastelfarver, der blev båret sammen med løstsiddende bukser, som regel i hvidt hør. Looket var indbegrebet af cool og typisk 80'er-mode.

Armani designede også garderoben til The Untouchables, den gangsterfilm fra 1987 instrueret af Brian de Palma, der udspiller sig i 1930'ernes Chicago med Kevin Costner og Sean Connery i hovedrollerne. Hollywoods største stjerner, både kvinder og mænd, dukkede ofte op på den røde løber iført elegant og underspillet Armani-couture. Blandt disse var navne som Michelle Pfeiffer og Julia Roberts, hvor sidstnævnte berømt bar et oversized Armani-jakkesæt til Golden Globes i 1990. Jodie Foster blev en stor Armani-fan og bar et Armani-buksedragte i 1992, da hun vandt sin anden Oscar for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i Silence of the Lambs.

John Travolta var en anden stor fan, der næsten altid bar Armani på den røde løber (og som, tilfældigvis, oprindeligt var udset til at spille hovedrollen i American Gigolo, og hvis agent havde opfordret Paul Schrader til at bruge Armani til filmen). Andre skuespillere, der ofte blev set i Armani-smoking og -jakkesæt, var blandt andre George Clooney, Denzel Washington og Leonardo di Caprio.

Armani-modeimperiet og de senere år

Armani opbyggede efterhånden et modeimperium, der kom til at omfatte alt fra parfume og accessories til jeans og sportstøj. Han introducerede også mere overkommelige og meget succesrige serier, nemlig Emporio Armani og Armani Exchange. I 1990 var der 2.000 Armani-butikker verden over med et årligt salg på næsten 2 milliarder dollars.

Og så var der berømthederne, hvis kærlighedsaffære med Armani fortsatte langt ind i 2000'erne, og hvoraf mange også blev hans venner. Listen over berømte mænd, der bar Armani ved glamourøse begivenheder, er uendelig. Blandt disse var Samuel L. Jackson og Tom Cruise, der bar Armani til sit bryllup med Katie Holmes. Russell Crowe bar Armani, da han vandt en Oscar for bedste mandlige hovedrolle for Gladiator i 2001, ligesom Sean Penn gjorde, da han vandt prisen for bedste mandlige hovedrolle for anden gang for Milk i 2009. Og ingen ringere end Martin Scorsese bar Armani, da han endelig vandt en Oscar i 2007 for bedste instruktør for The Departed.

Armanis ubarmhjertige arbejdsmoral fortsatte ind i hans 70'ere og endda 80'ere. Han designede tøj til Lady Gaga og blev i 2007 den første modedesigner, der sendte et haute couture-show live via internettet. Han var også den første store modedesigner, der forbød brugen af modeller på sin catwalk, der havde et BMI under 18, hvilket betragtes som usundt undervægt.

Giorgio Armani & slips

I betragtning af hvor meget Giorgio Armani fokuserede på jakkesæt i sin herremode, giver det mening, at han også havde sin egen kærlighed til slips. Ligesom al hans mode havde hans brug af slips en underspillet elegance, der matchede den uhøjtidelige og rene raffinement i hans designæstetik. Armani elskede især silkeslips, og hvem kan bebrejde ham det, for her hos Tieroom elsker vi også vores silkeslips.

Armani havde en præference for slips med smalle knuder og brede ender. Hans valg af slips faldt på dem, der ikke dominerede et outfit, men i stedet komplementerede de afslappede og dekonstruerede jakkesæt, som han var berømt for. Han brød sig ikke om stivheden og pompøsiteten i de ›power-slips‹, der blev brugt i 1980'erne og de efterfølgende årtier. Han valgte mere moderne slipsdesign, ofte i faldende silke og ofte med Art Deco-motiver eller medaljonmønstre.

Giorgio Armani var en modepioner med få ligemænd. I fem årtier var han indbegrebet af italiensk mode og smag uden sidestykke, hvor måske kun Gianni Versace kom tæt på. Armani formåede at opretholde det i næsten fem årtier, hvor han blev en meget velhavende mand, der forblev eneejer af sit eget firma.

Hver kollektion, han præsenterede i sit palads fra det 17. århundrede på Via Borgonuovo i Milano, var en begivenhed og en fast bestanddel af den globale modescene. Det skyldtes, at navnet Armani blev respekteret for det, han havde opnået i branchen. Han dekonstruerede haute couture-prætentiøsiteten med ubesværet italiensk flair. Han løftede androgyni og elegance i herremoden med jakkesæt, der forblev resolut maskuline og kraftfulde.

Modebranchen blev aldrig den samme, efter at Armani brød igennem. Hans arv vil uden tvivl fortsætte i de kommende årtier, på samme måde som modelegender som Chanel og Dior har gjort. Især herremoden skylder Armani en stor tak.

Grazie mille, Giorgio.